чукотка Вело

На работу по дорогам Чукотки...
на велосипеде!

г. Билибино — оз. Верхний Илирней — рудник «Двойной»
22 июня-7 июля 2019

День 1 | 11 (11)
Путешествия, как правило, с вечера не начинаются: какой смысл через пару часов снова ставить палатку? Но два месяца вахты на руднике Купол и покрытые лиственницей сопки в окне билибинской гостиницы сделали своё дело: я не смог дождаться утра понедельника и набрал телефон:

— Игнат, у меня башку рвёт, я выхожу.
— Так скоро ночь уже!
— Да хотя бы уйду за перевал и встану ночевать.
— Ну хорошо, только заедем на дачу, я тебе огурцов дам!


Спонтанные решения в таких делах редко заканчиваются провалом — это же приключения! Так что в этот вечер я даже за перевал не ушёл: вид на долину реки Малый Кепервеем с высоты дороги, забравшейся на сопку Поннеурген, определил место ночёвки. Такое таёжное великолепие редко увидишь: обычно лагерь стоит внизу, у воды. А тут совсем необычный ракурс: видно всё до горизонта, который, правда, в тумане. Да и вообще тайга на Чукотке — редкость. Как правило, обозреваешь голую тундру, поэтому сегодняшний вид действительно удивлял.

Воды у меня было только пол литра во фляге. Ну и чёрт с ней, подумал я. На завтрак хватит, ужинать буду пивом, колбасой и сыром — остатками пребывания в городе атомщиков, и закусывать хрустящими огурцами из Заполярья: Билибино стоит на 68-й широте!
На вершине сопки Поннеурген. Вид на долину реки Малый Кепервеем.
Недалеко от Билибино, а уже такие красивые места!
День 2 | 64 (53)
Утром слетая с горы по крутому серпантину — как только тягачи сюда забираются — я, наконец, ощутил, что путешествие началось. Дорогу было видно с вершины сопки: она уходила через леса в дымку на горизонте. Как же это далеко!

Крутить педали посреди лиственниц и болот было необычно — не иначе, как Карелия какая-то. Наличие мостов через реки пока ещё указывало на близость цивилизации, а вот после «моста в никуда» меня ожидали только броды.

Отсюда пошли и сплошные перевалы. Тяжело вверх, зачастую, пешком, и быстро, с ветерком, вниз. Каждый, кто едет мимо, останавливается и я раз за разом рассказываю свою историю: еду на работу. Водители пьют пиво, угорают и едут дальше, оставляя нас с велосипедом посреди тёплой тундры: не соглашаюсь ехать с ними.
Машины ходят ещё часто: местные мотаются на охоту и рыбалку. Дорогу подшаманили после весенних паводков, весна в этом году была поздняя, и уже пошли встречные машины с Певека. А одна попалась даже с Эгвекинота!

Трасса пока укатана. После нудных подъёмов пешком, я радостно мчусь вниз, догоняя время и зная, к чему это приводит. Опыт подтверждается: теряя бдительность с разницей в 15 минут два раза пробиваю колесо: налетаю на казалось безобидный камушек, покрышка пробивается и я получаю ободом «змеиный укус» на камере. Второй раз это произошло в километре от предполагаемого места ночёвки!
Ночью разбудил шум машины, подъехавшей к палатке.

— Да нихуя себе, я тебе говорю на велике! Здравствуйте...
— Привет, отвечаю я недовольно спросонья.
— А Вы что прямо на велосипеде едите?
— Ага.
— Нихуя себе!


У Тимофея день рождение, но я отказался пить. Теперь жалею вот: парни, вроде, весёлые, надо было им меня настырнее будить.
Такая картина, к сожалению, встречается часто, даже в тундре.

А мусор оставляют именно те, кому довести его до города проще всего.
День 3 | 103 (39)
Утром наспех заклеенное колесо снова спущено, чёрт побери! Заплаток осталось совсем мало: вчера израсходовал четыре, осталось три. Ко всему, заплатки оказались старыми, сухими и клеились плохо. Легкомысленно подготовился. К счастью, с собой есть серый скотч и он выручает: обматываю проклеенные места проколов скотчем: вроде держит. Меняю камеры местами: нагрузка на переднее колесо меньше, накачиваю и отправляюсь в путь.

Тёщин язык (так водители называют затяжные подъёмы) Намнамского перевала растянулся на час пешки. Это даже не перевал: дорога забирается на сопку и частично идёт по пологим вершинкам, отчего ощущение, что ты летишь на самолёте, посматривая на тундру внизу. Затем следует стремительный и долгий спуск. Я могу только радоваться, что ехал не в обратном направлении, иначе топать мне пришлось бы часа три.

Поворот на 90 градусов в долину реки Мелкая и я лечу по плоской дороге: вниз по течению реки крутится резво. Сердце замирает, когда от ощущения скорости и раскинувшегося тундрового окружения, теряю внимание, проглядываю очередную яму, и рюкзак с велосипедом мотает из стороны в сторону. По привычке смотрю под багажник на заднее колесо — цело ли?
«Тёщин язык». Так водители-дальнобойщики называют длинные затяжные подъёмы в перевал.
В одно время я решил, что нужно бросать всё и заниматься чём-то одним, иначе нигде не станешь профессионалом. Сейчас я ехал и понимал, что такая идея мне не подходит, и я не хочу зацикливаться на чём-то одном. Разные виды активностей — это совершенно разные впечатления и эмоции! Именно поэтому я хожу по тундре пешком, а зимой на лыжах, сплавляюсь по рекам, взбираюсь в горы. Последний раз велосипед я крутил аж 6 лет назад, во время похода в Иультин, и сейчас давно забытый восторг летел впереди меня песней на всю узкую долину, пока не привёл меня к Номнункувеему.
Трасса Билибино-Певек перед рекой Номнункувеем.
Долина реки Челенвеем после пересечения реки Раучуа.
Движение так и происходит: по долинам разных рек.
Новое слово сидело в голове: байкрафтинг! 25 километров дороги идут параллельно течению реки Номнункувеем. Чего ехать, когда можно сплавиться? После обеда я разобрал и сложил велосипед, нагрузил пакрафт Альпака и отчалил.

Худшего сплава у меня не было! Даже на мелком Кооленвааме во время похода в Уэлен я мог лавировать между камнями и пробираться через перекаты. Здесь же практически на каждом перекате мне приходилось скрести задницей, надеясь, что дно выдержит.

«Кто преодолевает пороги боком?» — кричал я сам себе, но ничего не мог поделать: лодку вертело на камне, а я старался выбраться из бурлящей воды, работая вёслами и прыгая в пакрафте. Основную струю не видно из-за велосипеда на носу и на следующем перекате всё повторяется!

Через час, когда я сел на дно полностью, терпению моему пришёл конец. Просушился на ветру, сложился и выбрался обратно на дорогу. «Тут до самого впадения в Раучуа каждые 50 метров порог!» — посочувствовали мне из Камаза. «Да я вижу!» — злобно поглядывал я на очередную бурлящую меандру. Путешествие продолжилось на велосипеде, тем более вниз катится легко.
Номнункувеем с чукотского переводится как "река с ивой-тальником"
Трасса Билибино-Певек на отрезке между реками Номнункувеем (Нам-Нам) и Раучуа
Тишина и красочный закат к полуночи сменился шквальным ветром. Ветер силился разодрать натянутый тент Хиллеберга, ясно дело, у него это не получалось, поэтому он просто донимал меня своим хлоп-хлоп-хлоп. В конце-концов, мне это надоело и я вылез наружу растянуть все оттяжки палатки. Холодный ветер окутал меня, и я с ужасом заметил сплошную белую стену пелены на том месте, где вечером стояли такие красивые горы. Менее чем через минуту, когда я наспех вогнал ногой последний колышек в тундру, сотни колючих мелких капель покрыли меня своими пупырышками и я шмыгнул обратно в укрытие. Приехали, думал я, забираясь обратно в тёплый пуховый Фьялрайвен.
Палатка Hilleberg Soulo создана для суровых условий, а поэтому отлично чувствует себя на Чукотке.
Толстые прочные дуги и аж 6 оттяжек с 2-мя точками крепления, взгляните!
День 4 | 141 (38)
Проснулся на удивление поздно: аж в половине десятого. К счастью, утро было сухое, хотя облака упали до сопок. Не сегодня, так завтра погода испортится...

После дождя тундра пахнет необычайно сладко. Мой нос, как хромотограф, раскладывает запах на составляющие ароматы: вкус ягод, багульника, мха, огненного иван-чая вдоль обочины дороги. И я не только не могу насмотреться на тёмно-зелёную долину Раучуа, но ещё
и надышаться.
Дорога всё дальше увозила меня от Билибино, а поэтому становилась всё хуже. Могу даже сказать когда именно она испортилась окончательно: после Намнама. Не каждая машина переберётся через широкий водоток, и многие легковушки из Билибино заканчивали маршрут перед рекой. Дальше ехали тяжёлые Уралы и Камазы: а им без разницы, гравий под колёсами, выматывающая гребёнка или ровная дорога. Я еду на велосипеде и задница моя всё ощущает. Хотя я, в общем-то, не спешил: заложенные 40 километров в день даже по относительно плохой дороге, как оказалось, проезжаются, поэтому рвать не надо было. Да оно бы и не получалось: на щебёнке не разгонишься.

Где гравий был сбит машинами с колеи, дорога напоминала подобие стиральной доски: чуть больше скорость и ты начинаешь скакать на седле, а на багажнике скачет рюкзак. При таком ритме быстро выматываешься. 6-7 километров в час, вот реальная скорость на этом покрытии! И это при том, что ты едешь по долине без всяких подъёмов!

Добавили ощущений и многочисленные броды. Останавливаться перед каждым, чтобы переобуться в кроксы в итоге стало лень и когда посередине одного из бродов колесо упёрлось в большой камень, я вымок окончательно. Понятно, что в мокрых ботинках больше на броды я не обращал внимание.
Если Намнам я переплыл, то с Раучуа будет посложнее: мощный и быстрый поток воды шириной в три десятка метров нёсся мимо меня. На том берегу резво не причалишь. Я прошёлся вдоль берега в поисках места помельче, но единственным возможным показался перекат, где все машины и перебирались: река разливалась шире, значит течение и глубина становились меньше.

Снимаю штаны и натягиваю мембранные брюки. Мембранные носки, кроксы и гетры, чтобы не заливалась вода. Пробую пройти метров десять по реке: вода доходит до колена, поток мощный, но идти можно. Понятно, что придётся делать две ходки и тащить всё на себе. Если катить велосипед, то нас просто смоет потоком.

Возвращаюсь за вещами и замечаю едущий в мою сторону Уазик. Стоило тратить время на переодевание!
Переезд одной из проток реки Раучуа в другом путешествии.
Автодорога Билибино-Певек.
Ночью не давали спать выстрелы — охотники. А через какое-то время к палатке прикатили.

— Ярослав, ты живой, слышу я подвыпивший голос.
— Ярослава не знаю, это Тимур.
— Мы тут двух медведей в паре километров шуганули: одного я задавил, не, ну а чо делать,
он на ребят бросился! А второй в тундру убежал, к сопкам.
— Вы ранили его?
— Нет.
— Ну чо делать, сидите, охраняйте меня теперь до утра.
— Ахаха, ну будь аккуратнее…


Колёса ушуршали, а мне после этого как ночевать и кого бояться в этой жизни? Четырёхногих, или двуногих, всё-таки?
День 5 | 191 (50)
Дорога забиралась всё выше к перевалу, именуемому у водителей Двойновский, хотя намёка на такое название в окружающих горах не было. По рассказам, собранным за поездку, данный перевал должен был быть самым тяжёлым перевалом на пути. По моим же ощущениям, сложности добавила только отвратительная дорога: даже не щебёнка, а скальник.

Теперь понятно, почему его не любят водители: несутся на скорости, изрезая шины об острые грани. С моей скоростью и шириной покрышек опасения не было. Похожую ситуацию мы встретили в 2006-м году на Солдатском перевале, когда водители называли его самым сложным, а мы так и не поняли, в чём сложность.
Чтобы я не расслаблялся, вылезло почему-то жаркое солнце, и начало нещадно долбить в самый тяжёлый момент, пока я толкал велосипед вверх. А наверху догнал крузак: «Дорога такая, потому что её только сделали. Неделю назад всё было размыто-перемыто, вообще не проехал бы. За перевалом будет нормальная. Ну, будь здоров…»

И я действительно полетел вниз по чистой и накатанной дороге, мечтая, чтобы она не заканчивалась! Перебираясь через броды, и потом снова невероятно быстро дальше, пока таким образом неожиданно не въехал на федералку.
Добрался до федеральной трассы. Чувствуете разницу!?

2/3 пути позади!
Долго ищу в этот вечер место для лагеря: ручьи и реки далеко от дороги. А спуска в тундру нет: дорога поднята над тундрой, иногда метра на три! Свалишься с велосипедом, не вылезешь. Чувствую, что и сил нет: крутить снова начал в перевал. Съедаю шоколадку, запиваю водой с аминокислотами BCAA и продолжаю трястись.

Но кто ищет, тот доедет: встаю лагерем у небольшого озера, мимо которого пол часа назад прошло огромное стадо оленей. Я наблюдал их издалека, а приедь всего на пол часа раньше оказался бы в эпицентре водоворота из рогов и копыт!

На ужин, вы не поверите, у меня варёная оленина — угостили проезжающие мимо охотники, так же заметившие стадо. Час назад я бесился от того, что за красивым фантиком благоустроенной дороги скрывается отвратительное для велосипеда покрытие. От того, что я неимоверно хочу есть, а задница моя отдыхать. И вот я уже пью не просто чай, а горячий олений бульон со свежим мясом, смотря, как облака спускаются всё ниже и ниже, и предчувствуя, что конец хорошей погоде всё же настал.
День 6 | 243 (52)
Погорячился я вчера в обед на Двойновском перевале, когда радостно кричал на камеру, что это последний. К тягуну по трясучке добавился ветер и дождь, прекращения которых я тщетно ждал в палатке аж до одиннадцати утра.

Чем выше к перевалу, тем мрачнее туман и сильнее ветер. Погода была настолько неприветливая, что даже проносящиеся мимо дорожники никак не поддерживали меня, и это выбешивало даже больше. Если раньше мне сигналили, а то и останавливались поболтать, то здесь молча обдавали меня душем из воды и выхлопами.

Машины летели с такой скоростью, что я боялся, как бы какой камень, выскочивший из-под колёс, не прилетел мне в голову.
Федеральная дорога Колыма — Омсукчан — Омолон — Анадырь — Певек несколько лет находится на стадии строительства. Участок от трассы Билибино — Певек до села Илирней сделан полностью. Это 95 километров отлично сконструированной дороги: полотно поднято над тундрой на несколько метров, а не лежит вровень. Переходы через реки и ручьи оборудованы кулвертами с каменными габионами. Вдоль дороги формируются водоотводные траншеи выложенные габионами. Сама дорога снабжена отбойниками и знаками. Даже наименования водотоков, которых нет на карте, имеются!
Совершенно нереальная картина посреди тундры, ведь по дороге практически никто и не ездит. Моя задница это хорошо ощутила: и тут неукатанная щебёнка с гравием!
До обеда дрочево, после обеда мочево — подбадривал я себя зная, что с перевала снова буду лететь. Так оно и вышло: вниз я преодолел почти втрое большее расстояние за то же время и под вечер, наконец, увидел озеро Илирней с островом, кутающимся в облака. Тут меня и отпустило — доехал!

Сердце щемило от встречи со знакомыми местами, я был тут в 2016-м, когда ходил на гору Двух Цирков. Туман, заполнявший всё вокруг, добавлял меланхоличной романтики. Осталось только съехать с дороги и протащить велосипед четыре километра по тайге до маленькой избушки.

Через час мороки я спустился к ней на велосипеде, мягко огибая тундровые кочки. Так точно ещё никто не делал :)
Наконец показалась избушка! Найди её на фото!
Шесть часов вечера, а я не обедал: в такой мерзопакости вокруг мысль об остановке отдавалась холодной дрожью в теле. Быстро, пока сам тёпленький, разжигаю горелку и через пару минут закидываю в себя горячий вкусный суп, затем и второе Гала-Гала. А после начинается самое приятное — обустраиваюсь!

Дров в балке нет, в лес идти не охота: тундра и кусты мокрые, всё равно, что залезть в одежде в воду. Решаю прогуляться по берегу и чутьё не обманывает: собираю охапку плавника, пусть и влажного.

С собой я вёз три длинных деревянных зимних колышка: один использовал как подножку для велосипеда. Второй, обмотанный тряпкой и проволокой — как факел от медведя. А третий было жаль выкидывать. Строгаю из него сухих петушков и складываю в печь. Обкладываю пустыми пакетиками Гала-Гала, они очень хорошо горят, а затем менее сырыми веточками, найденными на берегу. Чирк, и дом мой наполняется приятным дымом горящего дерева, а потом и теплом.
Внутри избушки на озере Верхний Илирней.
Нужна-ли только хорошая погода в путешествиях? Если всё было гладко, а я бы не промок насквозь, собирая все 50 километров дождь на себе, пил бы я с таким упоением коньяк всего после трёх часов от момента, когда ругался, чавкая ботинками по лужам между кочками пушицы? На столе стоит огромная порция шикарного пюре с мясом и салат из свежего огурца, болгарского перца и соевого соуса. И целых пол литра дагестанского коньяка!

Стоило оно этого? Сомнений нет! А в голове удивление, насколько быстро могут меняться условия: ещё мгновение назад ты был в полной заднице, а теперь всё настолько хорошо, что и пожелать больше нечего. И радость от того, что уют можно создать в самых диких условиях за 250 километров от города.
День 7 (0)
Есть такое метеорологическое понятие, как обложной дождь, и оно очень ёмкое: это когда облака и противный недодождь — морось, обкладывают тебя со всех сторон. Тут ничего не остаётся делать, как пить озеро с чайными листьями (а у меня их три вида) и читать. Ну и натаскать побольше плавника к печи – пусть сушится.
День 8 | 250 (7)
Выпито было немало, видимо, и погода успокоилась. Даже голубое небо пару раз промелькнуло на сером полотне. Я отнёс пакрафт Альпака, надутый по наивности вчера, на озеро, кинул рюкзак, и отправился к острову, давшему название озеру Илирней — «остров-гора».

В 2016 году не удалось попасть на него, и одной из главных целей этого путешествия стала мысль побывать на вершине острова, поэтому я и вёз пакрафт с вёслами. Теперь, сидя в лёгкой лодке, я приближал мечту с каждым гребком весла.
На пакрафте по озеру Верхний Илирней.
На протяжении всего маршрута удивительно приятные сюрпризы попадались на пути. Скажем, усрался я на перевале, еле затащил велик наверх, а там сидит пуночка на камне и весело так верещит – подбадривает. Посмотрела, что я долез, вильнула белым пузиком и улетела. Хорошая моя, люблю её настолько, что даже набил на правой сиське, оттого и увидеть очень рад.

За всё время путешествия через оленные земли я не встретил ни одного оленя (то стадо в трёх километрах не считается). И что вы думаете! На самой вершине острова я встречаю оленя, одиноко щиплющего тундру! Олень на самой вершине острова, окружённого водой! В самом узком месте до берега аж 260 метров! Для меня эта встреча, даже не удача, а невероятное чудо.
С пол часа погода дала мне полюбоваться окрестностями, потом всё затянуло пришедший на глазах хмарью. Закапал дождь, и моим планам завтрашнего радиального сплава из верхнего озера в нижнее по соединяющей их протоке не суждено было сбыться.
Озеро Верхний Илирней. С чукотского — «остров-гора», который и виден слева.
Маленькая и уютная изба Олега Тынеймита на озере. Прихожу сюда уже во второй раз.
День 9 | 291 (41)
Я снова чавкаю по жиже, натянув на ноги мембранные носки и кроксы с гетрами. Зачем сушить ботинки, если за 10 минут хождения по болотам они снова станут мокрыми, подумал я вчера. А утром пришла простая и гениальная идея: так не иди в ботинках – наденешь их на дороге! Пришлось наскоро с утра досушивать мои Hanwag Salt Rock, чтобы на дороге блаженно облачиться в сухую обувь. Снова кайф в мелочах!

Удивительно, насколько отличаются ощущения, когда ты проходишь тот же самый маршрут после отдыха. Я и не заметил, как проскочил участок тайги по берегу озера. На пути же в избушку я думал, что останусь лежать лицом вниз в бурой воде вездеходной колеи. То же самое и с дорогой. Не смотря на то, что она постепенно набирала высоту, я бодро крутил педали, вспоминая, как медленно ехал вниз!
Ветер шпарил в лицо. За несколько часов езды под дождём я промок, и понял, что без горячего обеда мне всё-таки не обойтись. Но мысль о том, что придётся стоять на ветру была ещё ужаснее, чем голод! Отличная идея пришла неожиданно: обедал под дорогой в огромной водопропускной трубе. К счастью, удалось найти сухую: всего за 3 дня дождей пересохшие русла ручьёв превратились в полноводные реки.

На 45 минут ранее запланированного достигаю перекрёстка и сворачиваю направо в горы на канадскую дорогу, ведущую на рудник «Двойной» — сосед рудника «Купол», где работаю я. Потоки воды с окружающих сопок несутся через дорогу и я перехожу не разуваясь: ночевать сегодня буду на кровати.

Чёрт, но перевал по пути на «Двойной» оказывается самым высоким во всём путешествии, и я снова вспоминаю «двойновский» перевал несколько дней назад. Очередной брод, выжимаю носки, и залипаю на туман в распадках. Смотреть на рыжую дорогу и крутой подъём совсем не хочется…

Холодная капля дождя, попавшая за шиворот, выводит из анабиоза. Харэ грызть семечки! Толкай велосипед, осталось совсем чуть-чуть!
О маршруте
Итак, желающим прокатиться по Чукотке на велосипеде однозначно могу советовать дорогу Билибино-Певек. Прелесть в том, что трасса хорошо просматривается в Google Earth и вы можете рассчитать маршрут и остановки. Идеи могут быть следующие: Билибино-мост в никуда (40 км)-Алискерово (80 км) и далее сплав по Малому Анюю до Кепервеема (80 км).

Либо с педалированием поболее по моему маршруту: Билибино-село Илирней (330 км) и сплав по Малому Анюю до Кепервеема (160 км). Город Билибино удобен тем, что туда можно прилететь из Магадана (цена билета порядка 25 т.р. в один конец).

Дорога, как вы видели из рассказа, от отлично укатанной до щебёнки, но 40-45 км в день можно закладывать смело. Если вы спортсмен, и не фотограф, можно и 50 делать. Цифрами на карте обозначены места ночёвок. Топокарту 2 км 20Мб можно скачать с яндекс.диск. Отметил дорогу красным пунктиром.
По дороге ездят машины, если что, можно рассчитывать на эвакуацию или переправу.

Дорога до Певека более сложная из-за многочисленных рек — Чаун, Угаткын… Даже грузовые машины после паводка могут ждать несколько дней, пока спадёт вода, так что рекомендую везти пакрафт.
Другие путешествия на велосипеде по Чукотке: