Подготовиться к пешему походу по Финляндии оказалось сложнее чем мы представляли, даже не смотря на то, что это ближайшее зарубежье и часто приходилось слышать от друзей, особенно от питерских, что они смотались на выхах в финку. Похоже, финка для русских — это только Хельсинки, потому что в рунете практически отсутствует информация походного характера о Финляндии. Глядя на карты сложно придумать красивый маршрут, так как на них ты видишь одни леса, я же привык ходить по голой местности — тундре или горам, маршрут по которым можно представить и продолжить дома.

Говоря в общем, мы хотели ехать за полярный круг, и половить рыбу, и поэтому выбрали для похода один из многочисленных парков Финляндии — Урхо Кекконен. C конкретным же маршрутом решили определяться на месте: мы так и не нашли бумажных карт этого парка, и подумали, что приобретём их в каком-нибудь туристическом центре, в наличии которого мы были уверены: всё-таки туризм одна из основных составляющих экономики Финляндии. Однако, добравшись до стартовой точки, города Саариселка, в воскресенье, нас расстроили, что центр в этот день закрыт. Мы решили в этом убедиться самостоятельно, и не зря, потому что центр, на удивление, работал. В центре, помимо карт, консультации по маршруту и поведению в лесах Лапландии, мы приобрели и лицензию на рыбалку. Как выяснилось, ловить нам оставалось только следующие три дня, затем сезон рыбалки заканчивался. Ближайшее же разрешённое для ловли место располагалось аж в 40 километрах. Всё это, в итоге, и предопределило наш маршрут до озера Луироярви и обратно.

Дойти до него, как оказалось, не представляло сложности: хоть местность и лесистая, но весь парк протоптан вдоль и поперёк. Тропы совершенно точно нанесены на карту, поэтому заблудиться сложно. Ближайшие окрестности в радиусе 15 км очень хорошо промаркированы, а на развилках стоят указатели. Если уходить дальше, то уже необходимо уметь пользоваться компасом, так как в глубине парка табличками обозначены только избы или места стоянок, указателей и маркировок на маршрутах нет, а ориентироваться в лесу по окружающим сопкам не представляется возможным.

Лапландия — природная территория, расположенная на севере Норвегии, Швеции, Финляндии и даже России (Кольский п-ов), которую издревле населял народ саамы (лопари).

Тропа в парке Урхо Кекконен

Финляндия, парк Урхо Кеконен
Финляндия, парк Урхо Кеконен
Финляндия, парк Урхо Кеконен
Финляндия, парк Урхо Кеконен

Удивительно, но набиты тропы в парке пенсионерами! За неделю нашего похода молодых людей с рюкзаками можно было пересчитать по пальцам. Зато бодрые пожилые пары, а чаще просто кучки женщин, встречались постоянно. В первые километры нашего похода пока мы тупили с картой перед указателями, бабушка в гортексе и с треккинговыми палочками дважды подсказала нам правильное направление, что вызвало немало самоироничного стёба.

Присутствие такого количество людей в возрасте легко понять, когда оказываешься в лесу. В районе города Саариселка, например, десяток однодневных кольцевых маршрутов протяженностью от двух до двадцати километров. Тропы на этих маршрутах широкие, местами проложенны деревянными настилами со ступеньками, поэтому желающие провести каникулы активно и с пользой для здоровья могут ночевать в комфортном отеле в городе, и каждый  день гулять по новым маршрутам, захватив с собой термос с чаем и сосиски, чтобы потом жарить их на оборудованных костровищах, вызывая у нас приступы слюноотделения.

Вдоль троп, примерно каждые 5 часов ходьбы, расположены избы, навесы, или просто места для костров. Хотя ставить палатку можно где угодно, костры жечь разрешается только в специальных местах. В таком месте, помимо оборудованых костровищ с держателями и брёвнами для сиденья вокруг костра, вы обнаружить поленницу наколотых дров, защищенную от дождя навесом, там же будут лежать топоры и пилы. Использовать поваленные деревья, или сушняк для топлива в парке не разрешается, хотя нам регулярно попадались следы костра в неположенных местах. Не представляю, на самом деле, кто может пожурить, если вам вдруг и правда понадобится разжечь костёр, особенно в глухой части парка: мы не встречали людей, хоть как то похожих на егерей. О мерах пожарной безопасности, думаю, упоминать излишне, ведь такие жёсткие правила были внедрены после ряда крупных пожаров. Использовать печку-щепочницу для приготовления пищи, вы можете где угодно.

У нас была газовая горелка, и мы не испытывали недостатка в топливе, поскольку тащили с собой два 450-миллилитровых баллона. По моим расчётам (я не рассчитывал на дрова) нам нужен был только один такой баллон, и на всякий случай я хотел купить ещё и маленький. Но поскольку, на автозаправках мы такие не нашли, пришлось тащить 2 больших. По факту же оказалось, что вполне можно ходить и без газа, если не жаль времени на возню с костром. Газ на автозаправках стоит 17 евро! что в 4 раза больше, чем в торговых центрах. В добавок, как выяснилось позднее, в одном из баллонов не работал клапан! Чтобы не попасть в такую ситуацию где-нибудь посреди ледяной пустыни в январе, следует всегда проверять баллон при покупке.

Парк Урхо Кекконен, Финляндия, вечер у костра

Финляндия, парк Урхо Кеконен
Финляндия, парк Урхо Кеконен
Финляндия, парк Урхо Кеконен

Финляндия, парк Урхо Кеконен, озеро Пессинлампи.

Первую ночь мы провели возле уединённого озера, лежащего немного в стороне от тропы, поэтому кроме нас там никого и не было. Озеро особенно красиво смотрится с вершины противоположного от лагеря склона, вдоль которого бежит шумный поток воды, каскадами впадая в  неглубокий голубой водоём. Вообще, с водой в маршруте проблем не было: в течении пары часов мы обязательно выходили на какой-нибудь ручей. Дважды пришлось вброд пересекать реки.

Во второй день путешествия мы, наконец избавившись от походной суеты, почувствовали все красоты Финляндии. Дорога постепенно забиралась выше в редкий кривой от ветров берёзовый лес, открывая нам финские пейзажи. Не могу их назвать бесконечными: в Финляндии какой-то очень близкий горизонт. С другой стороны, высоты, на которых воодушевлённо шагали мы навстречу пенсионерам, были всего 200-300 метров.

По пути нас то и дело задерживали кусты голубики и черники, сплошь покрытые тёмными сизыми ягодами, от которых руки и рот в мгновение становились фиолетовыми. Брусника, раскраснев от наглости, настырно захватывала все возможные поверхности: мхи, пни и даже  муравейники! Не отставала от неё и чёрная водянистая шикша. Без преувеличения скажу, что кружку можно было наполнить ягодой за несколько минут. В огромном количестве встречались и гигантских размеров грибы, совсем без червоточинки. Мы, правда, для наших блюд потрудились полазить по лесу и поискать экземпляры поменьше чем человеческая голова, а, значит — повкуснее.

Среди берёз мы встретили пасущихся оленей и даже смогли подойти к ним на расстояние нескольких метров, а чуть позже начали шугать и выводки куропаток, так что погружение в природу было полным. Она, конечно же, очень напоминала Чукотку, поэтому прогулки по Лапландии доставляли мне большое удовольствие: очарование Севера может понять тот, кто хоть раз побывал в околополярных районах. Замечательно и то, что мы попали в самый красивый пик сезона, называемый в Финляндии «руска» — золотая осень, которая обычно наступает в этих местах неделей позже. Повезло нам и с погодой: солнце, за исключением пары раз, всю неделю подсвечивало и без того перенасыщенные осенние краски.

Финляндия, парк Урхо Кеконен

Финляндия, парк Урхо Кеконен
Финляндия, парк Урхо Кеконен
Финляндия, парк Урхо Кеконен

Финляндия, парк Урхо Кеконен

К вечеру третьего дня, потеряв тропу и снова её найдя (вот для чего нужен компас) мы добрались до сердца парка Урхо Кекконен — озера Луироярви. Вопреки ожиданиям, рыбу поймать нам так и не удалось: озеро мелкое у берега, а лодки у нас не было. Но не смотря на это, мы всё равно получили эстетическое удовольствие созерцая ровную гладь водоёма, лесистые берега, сопки и тишину, окружающую её. А вечером с головой окунулись в бодрящую прохладу озера, после жаркой финской сауны! Место на восточном берегу озера Луироярви, благодаря сауне и большой избе, называют Хилтон. Там же есть и несколько платных хижин, которые можно арендовать для себя, так как в пик сезона, в общих избах просто негде лечь.

В районе озера находится высочайшая вершина парка, гора Сокости (718 м.), которая так же послужила одной из причин выбора именно данного маршрута. Восхождение на неё не представляет трудности, особенно после похода с Лизой на Сахарный Псеашхо на Кавказе(3189 м). Народ переваливает через гору из соседних долин даже с рюкзаками. Тропа на Сокости никак не обозначена, поэтому не доходя ста метров до домика лесничего, который вы узнаете по ветрякам, генератору, и другим признакам, необходимо свернуть направо и затем на левую тропу. Если через пару сотен метров вы зашагаете по деревянным настилам через болотце — вы на верном пути (компас в помощь)! Наше восхождение незначительно подпортила дымка, которая закрывала собой всё вокруг, превратив буйство красок и череду сопок в сплошной сизый туманный блин.

От макушки Сокости мы прогулялись по пологому гребню до западной вершины. Она на несколько десятков метров ниже, но красивее за счёт скальных выступов. Чуть позже Макс обнаружил в джипинске наличие геокешинга на гребне, поэтому мы вернулись обратно и взломав этот хитрозапрятанный сейф спустились вниз по распадку между двумя вершинами. К этому времени погода развеялась, и солнце вновь заиграло на жёлтых листьях берёзок и разноцветном лапландском ковре под ногами. По пути назад мы обнаружили небольшие, но красивые водопады на ручье, вытекающем из-под горы Сокости.

Финляндия, парк Урхо Кеконен, озеро Луироярви и гора Сокости

Финляндия, парк Урхо Кеконен, муравейник
Финляндия, парк Урхо Кеконен
Финляндия, парк Урхо Кеконен

Прогулки по горе Сокости, Финляндия

Пока мы скакали по горам, количество палаток и людей в лагере возросло втрое: народ прибывал любоваться природой. С собой аж с Шереметьево мы тащили литр рома, который в это путешествие шёл не особо: под конец дня мы были довольно уставшие из-за того, что до озера буквально бежали, чтобы успеть до закрытия рыбалки. Но в этот  вечер, выполнив программу максимум мы, наконец, расслабились и прикончили добрую его часть, оставив пару глотков на обратный путь. Макс достал из рюкзака апельсин, купленный по дороге, и пакетики глинтвейна и только и успевал заваривать потрясающий напиток, в то время как в котелке варились грибы. Вокруг костра сидело с десяток захмелевших финнов. Алкоголь всем развязал языки, поэтому вечер прошёл в весёлой и душевной беседе без лингвистических преград.

Обратный путь мы успели проделать за  два дня, выбрав другой маршрут. Практически весь первый  день шли по лесу, что немного выматывало:  лес, лес, лес! Осознавать усталость начинаешь после того, как регулярно спотыкаешься о корни деревьев: значит, надо делать привал. Этот день оказался и рекордным по километражу — мы прошли 31 километр!

Во второй день, после ночевки на озере Раутулампи, мы взлетели на горы и далее шли только по голым верхушкам в направлении посёлка Килопя, через вершину с таким же названием. С высоты мы смаковали дежестивчик из ягод, мягкого мха и ползучих карликовых берёзок под ногами, солнца на синем небе и сопок на горизонте. Лапландия подарила нам помимо замечательной походной недели, так же и мечту о повторном посещении этой уютной и щедрой на впечатления северной страны.

Финляндия, парк Урхо Кеконен, пересечение реки Суомнийоку.
Финляндия, парк Урхо Кеконен

Финляндия, парк Урхо Кеконен, тропа возле озера Раутолампи.

Пройдено по Лапландии

0 км.
за 6 дней

Нитка маршрута

  • Saariselka–вершина Lisakipaa–хижина Rumakuru–озеро Pessinlampi;
  • озеро Pessinlampi–оз. Luulampi (кафе)–оз. Rautulampi–река Rautuoja–костёр Rautuoja–брод Suomijoku–костёр Podagova;
  • костёр Podagova–костёр Palovanganoja–река Livikonlammit–озеро Luirojarvi;
  • озеро Luirojarvi–гора Sokosti;
  • озеро Luirojarvi–хижина Tuiskokuru–река Tuiskokuru–навес Kotakongas–река Hikioja–озеро Rautulampi;
  • оз. Rautulampi–вершина Nilanpaa–вершина Kilopaa–Kilopaa–Saariselka.

 Могу скинуть по почте cканированную часть карты парка с нашим маршрутом, а так же карту троп в районе города Саариселка и Килопя!

Полезная информация

Мы летели рейсами Москва — Хельсинки (9 000 руб.) и далее Хельсинки — Рованиеми (180 евро, покупали почти за месяц). Ночевали в отеле Санта Клаус Холидэй Вилладж (5 мин от аэропорта, бесплатный трансфер, 100 евро 2-х местный номер). Я бы рекомендовал приезжать сюда в рождественские и новогодние каникулы, конечно, бронировать надо всё заранее. В деревне более 50 уютных коттеджей. В номере сауна, холодильник, кухня. А снаружи вас будет ожидать настоящая лапландская зима со снегом и необыкновенная атмосфера каникул: музыка, гирлянды, катание на собаках и оленях, снегоходные прогулки, фермы этих самых собак и оленей, ну и конечно сам Йелоппуку! И всё это проходит прямо на Полярном Круге!

В самом городе Рованиеми (8 км от деревни Санта Клауса, такси 20 евро в одну сторону) делать особо нечего, кроме как сходить в ресторан традиционной кухни Nili: блюда из оленины хоть и дороги, но безумно вкусные (обед на двоих из 2-х горячих блюд, плюс поднос с разными деликатесами, пива и воды 120 евро).

Комфортабельный автобус Рованиеми — Саариселка идёт утром прямо мимо деревни, в пути 4 часа. Стоимость проезда 90 евро в обе стороны. Билеты можно приобрести через интернет.

Собирающимся в Лапландию советую рассмотреть маршрут Хельсинки — Ивало на самолёте. Рейс, к сожалению, только утренний, придётся прилетать в Хельсинки днём раньше, но в этом есть 2 плюса: во-первых, возможность погулять по столице Финляндии, а Хельсинки – очень красывый город, поэтому посетить его стоит. Во-вторых, наличие более дешёвых гостиниц.

Существует так же автобусное сообщение Мурманск — Ивало — Рованиеми (время в пути до Ивало 6 часов). Не проверял, но уверен, что от Ивало есть большое количество маршрутов (вся Финляндия это вообще один большой парк), а до Саариселки всего 30 километров, если решите пройтись нашим. В Саариселка много отелей и безумные цены на них (мы нашли за 140 евро/ночь), поскольку это туристический центр. Если хотите ночевать тут в отеле, то позаботьтесь о предварительном бронировании номеров, чтобы как мы не бегать в 11 вечера по городу.

Маршрут также можно начинать и с города Килопя (Килопаа), по крайней мере наш автобус туда заезжал, а мы в него пришли на обратном пути. Это небольшой туристический центр с парой гостиниц, в 10 км от Саариселка.

Сотовая связь в парке (МТС) ловилась регулярно, особенно, если забираться повыше. На вершине Сокости стоит ретранслятор, поэтом чем ближе к ней — тем лучше приём.

Алкоголь в Финляндии реализуется только в магазинах ALKO, которые, внимание, не работают в воскресенье! Поэтому покупайте в подарок морошковый ликёр заранее (хотя в дьюти фри в аэропорту Хельсинки он так же продаётся).

Лицензия на рыбалку обходится в 10 евро/день.

Средний обед в забегаловке 10 евро. В Килопя мы обедали за шведским столом на протяжении 2-х часов  (ну мы же после недели дошираков были) и заплатили за бесконечное количество подходов всего 15 евро.

В магазинах в Лапландии можно купить отлично выделенную красивую шкуру оленя примерно за 100 евро (можно немного поторговаться, не забывайте так же про такс фри, который вернут при вылете). В аэропорту Хельсинки такая шкура будет стоить уже в 2 раза больше.

Из сувениров мне очень нравятся лапландские кружки – кукса – но настоящие, которые делаются из берёзового капа, стоят от 50 евро, поэтому я закатал губу.

В Лапландии продаются очень красивые ювелирные украшения Taigakoru в этническом стиле из серебра (20-30 евро). Мужикам можно привезти безумно острые финские ножи Marttiini. А в крупных супермаркетах продаётся мясо оленя в различном его виде.