На работу по дорогам Чукотки...
на велосипеде!

Спонтанные решения в таких делах редко заканчиваются провалом — это же приключения! Так что в этот вечер я даже за перевал не ушёл: вид на долину реки Малый Кепервеем с высоты дороги, забравшейся на сопку Поннеурген, определил место ночёвки. Обычно лагерь стоит внизу, у воды, а тут наверху совсем иной ракурс: просторы видны до горизонта, который, правда, в тумане. Да и вообще тайга на Чукотке — редкость. Как правило, обозреваешь голую тундру, поэтому сегодняшняя картина была чем-то новым и необычным.

Воды у меня было только пол-литра во фляге. Ну и чёрт с ней, подумал я. На завтрак хватит, ужинать буду пивом, колбасой и сыром — остатками пребывания в городе атомщиков, и закусывать хрустящими огурцами из Заполярья: Билибино стоит на 68-й широте!

Автомобили ещё ходят часто: местные мотаются на охоту и рыбалку. Весна в этом году была поздняя; недавно дорогу подшаманили после весенних паводков, и уже пошли встречные машины с Певека. А одна попалась даже с Эгвекинота!

Трасса пока укатана. После нудных подъёмов пешком, я радостно мчался вниз, догоняя время и зная, к чему это приводит. Опыт подтвердился: потеряв бдительность, с разницей в 15 минут два раза пробил колесо, налетев на, казалось, безобидный камушек. Покрышка пробилась, и камера получила ободом «змеиный укус». Второй раз это произошло в километре от предполагаемого места ночёвки!

Ночью разбудил шум машины, подъехавшей к палатке. Затем послышались и голоса:

 — Да них@я себе, я тебе говорю, на велике! Здравствуйте…
 — Привет, — отвечаю я недовольно спросонья.
 — А вы что, прямо на велосипеде едете?
 — Ага.
 — Них@я себе!

У Тимофея день рождения, но я отказался пить. Теперь жалею вот: парни вроде весёлые, надо было им меня настырнее будить.

Утром наспех заклеенное колесо снова спущено, чёрт побери! Заплаток осталось совсем мало: вчера израсходовал четыре, осталось три. Ко всему прочему, заплатки оказались старыми, сухими и клеились плохо. Легкомысленно подготовился. К счастью, с собой есть серый скотч и он выручил. Я обмотал проклеенные места проколов скотчем. Подождал — вроде держит. Поменял камеры местами (нагрузка на переднее колесо меньше), накачал и отправился в путь.

Тёщин язык (так местные водители называют затяжные подъёмы) Намнамского перевала растянулся на час пешки. Это даже не перевал: дорога забирается на сопку и частично идёт по пологим вершинкам, отчего ощущение, что ты летишь на самолёте, посматривая на тундру внизу. Затем следует стремительный и долгий спуск. Я могу только радоваться, что ехал не в обратном направлении, иначе топать мне пришлось бы часа три.

Поворот на 90 градусов в долину реки Мелкая и я лечу по плоской дороге: вниз по течению реки крутится резво. Сердце замирает, когда от ощущения скорости и тундрового великолепия я теряю внимание, проглядываю очередную яму, и рюкзак с велосипедом мотает из стороны в сторону. По привычке смотрю под багажник на заднее колесо — цело ли?

Тишина и красочный закат к полуночи сменились шквальным ветром. Ветер силился разодрать натянутый тент Хиллеберга. Ясно дело, у него это не получалось, поэтому он просто донимал меня своим «хлоп-хлоп-хлоп». В конце концов, мне это надоело, и я вылез наружу растянуть все оттяжки палатки.

Холодный ветер вмиг выдул из меня тепло, а я с досадой заметил сплошную белую пелену на том месте, где вечером стояли такие красивые горы. Менее чем через минуту, когда последний колышек был наспех вогнан, сотни колючих мелких капель впились мне в лицо и руки. Приехали, подумал я, забираясь обратно в тёплый пуховый спальник.

Проснулся на удивление поздно, аж в половине десятого. К счастью, утро было сухое, хотя облака упали до сопок. Не сегодня завтра погода испортится…

После дождя тундра пахнет необычайно сладко. Мой нос, как хромотограф, раскладывал запах на составляющие: ягоды, багульник, мох, огненный иван-чай, растущий вдоль обочин дороги. Я ехал и не не только не мог насмотреться на раскинувшуюся тёмно-зелёную долину реки Раучуа, но и надышаться её ароматами.

Дорога всё дальше увозила меня от Билибино, а значит, становилась всё хуже. Могу даже сказать, когда именно она испортилась окончательно: после Намнама. Не каждая машина переберётся через широкий водоток, и многие легковушки из Билибино заканчивали маршрут перед рекой. Дальше ехали тяжёлые Уралы и Камазы: им без разницы, гравий под колёсами, выматывающая гребёнка или ровная дорога. Я ехал на велосипеде, и задница моя всё ощущала. Хотя я, в общем-то, не спешил: заложенные 40 километров в день даже по относительно плохой дороге, как оказалось, проезжаются, поэтому рвать не надо было. Да оно бы и не получилось: на щебёнке не разгонишься.

Где гравий был сбит машинами с колеи, дорога была подобием стиральной доски: чуть больше скорость — и ты начинаешь скакать на седле, а на багажнике скачет рюкзак. При таком ритме быстро выматываешься. 6−7 километров в час — вот реальная скорость на этом покрытии! И притом ты едешь по долине без всяких подъёмов!

Добавили ощущений и многочисленные броды. Останавливаться перед каждым, чтобы переобуться в кроксы, в итоге стало лень, и когда посередине одного из бродов колесо упёрлось в большой камень, я вымок окончательно. Понятно, что в мокрых ботинках я больше не обращал внимания на броды.

Дорога забиралась всё выше к перевалу, именуемому у водителей Двойновский, хотя намёка на такое название в окружающих горах не было. По рассказам, собранным за поездку, этот перевал должен был быть самым тяжёлым перевалом на пути. По моим же ощущениям, сложности добавила только отвратительная дорога: даже не щебёнка, а скальник.

Теперь понятно, почему его не любят водители: несутся на скорости, разрезая шины об острые сколы. С моей скоростью и шириной покрышек опасения не было. Похожую ситуацию мы встретили в 2006-м году на Солдатском перевале, когда водители называли его самым сложным, а мы так и не поняли, в чём сложность.

Чтобы я не расслаблялся, вылезло почему-то жаркое солнце, не типичное для Чукотки, и начало нещадно долбить в самый тяжёлый момент, пока я толкал велосипед вверх. А наверху догнал крузак: «Дорога такая, потому что её только сделали. Неделю назад всё было размыто — перемыто, вообще не проехал бы. За перевалом будет нормальная. Ну, будь здоров…»

И я действительно полетел с перевала по чистой и накатанной дороге, мечтая, чтобы она не заканчивалась! Перебирался через броды, и потом снова невероятно быстро ехал дальше, пока таким образом неожиданно не въехал на федералку.

Долго искал в этот вечер место для лагеря: ручьи и реки далеко от дороги. А спуска в тундру нет: дорога поднята над тундрой иногда метра на три! Свалишься с велосипедом — не вылезешь. Когда начал крутить снова в перевал, почувствовал, что сил уже нет. Съел шоколадку, запил водой с аминокислотами и продолжил трястись.

Но кто ищет, тот доедет: встал лагерем у небольшого озера, мимо которого полчаса назад прошло огромное стадо оленей. Я наблюдал их издалека, а приехав сюда всего на пол часа раньше, оказался бы в эпицентре водоворота из рогов и копыт!

На ужин, вы не поверите, у меня варёная оленина — угостили проезжающие мимо охотники, так же заметившие стадо. Час назад я бесился оттого, что за красивым фантиком благоустроенной дороги скрывается отвратительное для велосипеда покрытие. Оттого, что я неимоверно хотел есть, а задница моя — отдыхать. И вот я уже пью не просто чай, а горячий олений бульон со свежим мясом, наблюдая, как облака спускаются всё ниже и ниже, и предчувствуя, что конец хорошей погоде всё же настал.

Погорячился я вчера в обед на Двойновском перевале, когда радостно кричал на камеру, что это последний. К тягуну по трясучке добавились ветер и дождь, прекращения которых я тщетно ждал в палатке аж до одиннадцати утра.

Чем выше к перевалу, тем мрачнее становился туман и сильнее дул ветер. Погода была настолько неприветливая, что даже проносящиеся мимо дорожники никак не поддерживали меня: если раньше мне сигналили, а то и останавливались поболтать, то сейчас молча обдавали меня брызгами и выхлопами, и это выбешивало.

Машины летели с такой скоростью, что я боялся, как бы какой камень, выскочивший из-под колёс, не прилетел мне в голову.

До обеда дрочево, после обеда мочево — подбадривал я себя, зная, что с перевала снова буду лететь. Так оно и вышло: вниз я преодолел почти втрое большее расстояние за то же время и под вечер наконец увидел озеро Илирней с островом, кутающимся в облака. Тут меня и отпустило — доехал!

Сердце щемило от встречи со знакомыми местами, я был тут в 2016-м, когда ходил на гору Двух Цирков. Туман, заполнявший всё вокруг, добавлял меланхоличной романтики. Осталось только съехать с дороги и протащить велосипед четыре километра по тайге до маленькой избушки.

Через час мороки я добрался к ней сидя на велосипеде, мягко огибая тундровые кочки. Так точно ещё никто не делал :)

Шесть часов вечера, а я не обедал: в такой мерзопакости вокруг мысль об остановке отдавалась холодной дрожью в теле. Быстро, пока сам тёпленький, разжёг горелку и через пару минут уже закидывал в себя горячий вкусный суп, затем и второе «Гала-Гала». А после еды началось самое приятное — обустройство!

Дров в балке нет, в лес идти неохота. Тундра и кусты мокрые, ходить там — всё равно что залезть в одежде в воду. Решил прогуляться по берегу, и чутьё не обмануло: собрал охапку плавника, пусть и влажного.

С собой я вёз три длинных деревянных зимних колышка: остались от подготовки к зимнему путешествию по Чукотке. Один использовал как подножку для велосипеда. Второй, обмотанный тряпкой и проволокой, — как факел от медведя. А третий было жаль выкидывать. Настрогал из него сухих петушков и сложил в печь. Обложил стружку пустыми пакетиками Гала-Гала — они очень хорошо горят, — а затем менее сырыми веточками, найденными на берегу. Чирк, и дом мой наполнился приятным дымом горящего дерева, а потом и теплом.

Нужна ли только хорошая погода в путешествиях? Если бы всё было гладко, а я не промок насквозь, собирая все 50 километров дождь на себе, — пил бы я с таким упоением коньяк всего после трёх часов от момента, когда ругался, чавкая ботинками по лужам между кочками пушицы? В тот вечер на столе стояло настоящее походное богатство: огромная порция шикарного пюре с мясом и салат из свежего огурца, болгарского перца и соевого соуса. И целых пол-литра дагестанского коньяка!

Стоило оно этого? Сомнений нет! А в голове как всегда удивление, насколько быстро могут меняться условия: ещё мгновение назад ты был в полной заднице, а теперь всё настолько хорошо, что и пожелать больше нечего. И радость от того, что уют можно создать в самых диких условиях за 250 километров от города.

Выпито было немало, видимо, и погода успокоилась. Даже голубое небо пару раз промелькнуло на сером полотне. Я отнёс на озеро пакрафт «Альпака», надутый по наивности вчера, кинул туда рюкзак и отправился к острову, давшему название озеру Илирней — «остров-гора».

В 2016 году не удалось попасть на него, и одну из главных целей этого путешествия создала мысль побывать на вершине острова, поэтому я и вёз пакрафт с вёслами. Теперь, сидя в лёгкой лодке, я приближал мечту с каждым гребком весла.

На протяжении всего маршрута удивительно приятные сюрпризы попадались на пути. Скажем, усрался я на перевале, еле затащил велик наверх, а там сидит пуночка на камне и весело так верещит — подбадривает. Посмотрела, что я долез, вильнула белым пузиком и улетела. Хорошая моя, люблю её настолько, что даже набил на правой сиське, оттого и увидеть очень рад.

За всё время путешествия через оленные земли я не встретил ни одного оленя (то стадо в трёх километрах не считается). И что вы думаете? На самой вершине острова я встретил оленя, одиноко щиплющего тундру! Олень на самой вершине острова, окружённого водой! В самом узком месте до берега аж 260 метров! Для меня эта встреча даже не удача, а невероятное чудо.

Я снова чавкал по жиже, натянув на ноги мембранные носки и кроксы с гетрами. Зачем сушить ботинки, если за 10 минут хождения по болотам они снова станут мокрыми, подумал я вчера. А утром пришла простая и гениальная идея: так не иди в ботинках — наденешь их на дороге! Пришлось наскоро с утра досушивать полуботинки, чтобы на дороге блаженно облачиться в сухую обувь. Снова кайф в мелочах!

Удивительно, насколько отличаются ощущения, когда ты проходишь тот же самый маршрут после отдыха. Я и не заметил, как проскочил участок тайги по берегу озера, меж тем на пути в избушку я думал, что останусь лежать лицом вниз в бурой воде вездеходной колеи. То же самое и с дорогой. Несмотря на то что она постепенно набирала высоту, я бодро крутил педали, вспоминая, как медленно ехал вниз!

Ветер шпарил в лицо. За несколько часов езды под дождём я промок и понял, что без горячего обеда мне всё-таки не обойтись. Но мысль о том, что придётся стоять на ветру была ещё ужаснее, чем голод! Отличная идея пришла неожиданно: обедал под дорогой в огромной водопропускной трубе. К счастью, удалось найти сухую, что было везением. Всего за 3 дня дождей пересохшие русла ручьёв превратились в полноводные реки.

На 45 минут ранее запланированного я достиг перекрёстка и свернул направо, в горы, на канадскую дорогу, ведущую на рудник «Двойной», соседствующий с рудником «Купол», где работаю я. Потоки воды с окружающих сопок неслись через дорогу, но я перешёл, не разуваясь: ночевать сегодня буду в тепле на кровати.

Чёрт, тяжело и забавно одновременно: самый последний перевал оказался и самым высоким во всём путешествии — 1013 метров! Набор высоты от озера составил 600 метров! Очередной брод; выжал носки и залип на туман в распадках. Смотреть на рыжую дорогу и крутой подъём совсем не хочется…

Холодная капля дождя, попавшая прицельно за шиворот, выводит из анабиоза. Б-р-р-р, харэ грызть семечки! Толкай велосипед, осталось совсем чуть-чуть!

Итак, желающим прокатиться по Чукотке на велосипеде однозначно могу советовать дорогу Билибино — Певек. Прелесть в том, что трасса хорошо просматривается в Google Earth, и вы можете рассчитать маршрут и остановки. Идеи могут быть следующие: Билибино — мост в никуда (40 км) — Алискерово (80 км) и далее сплав по Малому Анюю до Кепервеема (80 км).

Либо с педалированием поболее по моему маршруту: Билибино — село Илирней (330 км) и сплав по Малому Анюю до Кепервеема (160 км). Город Билибино удобен тем, что туда можно прилететь из Магадана (цена билета порядка 25 т.р. в один конец).

Дорога, как вы видели из рассказа, от отлично укатанной до щебёнки, но 40−45 км в день можно закладывать смело. Если вы спортсмен, и не фотограф, можно и 50 делать. Цифрами на карте обозначены места ночёвок. Топокарту 2 км 20Мб можно скачать с яндекс.диск. Отметил дорогу красным пунктиром.